Continuando nossos estudos sobre lagos, neste artigo vamos tratar da construção do lago de lona, como visto anteriormente, este lago possui como grandes vantagens o fato de ser fácil de instalar, além de permitir grande liberdade de formatos.

Assim como o lago de alvenaria escavado, o lago de lona deverá possuir uma borda com cerca de 5 a 10 cm acima do solo para evitar a entrada de água da chuva carregada deimpurezas diversas provenientes da lixiviação do solo.

Figura 2

Após escavado o local, devidamente socado o solo e feita a limpeza, retirando pequenas pedras, galhos, raízes, etc., deve-se forrar o fundo e as laterais com cobertores velhos ou carpetes velhos ou ainda com bastante jornal molhado visando a evitar sua perfuração por pedras, galhos ou outro material qualquer que tenha permanecido (Fig 1 ). A forração do fundo pode ser substituída por uma camada de areia limpa e peneirada para garantir o assentamento da lona.

Existem lonas próprias para a confecção de lagos ornamentais que são resistentes à radiação solar e são conhecidas como geomembrana ou PEAD. Costumam ter a espessura entre 0,5mm a 2,0mm. Quando escolhidas as mais grossas, é importante aplicá-las em dias quentes, para que fiquem mais maleáveis para o correto assentamento.

Figura 3

Outra lona muito usada é a lona plástica de carreteiro. Ela é relativamente resistente à radiação solar e aos rasgos, mas nem sempre tem espessura suficiente para impedir furos eventuais. Caso a lona escolhida não tenha a espessura desejada, é aconselhável usar uma segunda lona logo abaixo da que tenha resistência à radiação solar.

Na Figura 2, vemos a aplicação de uma lona de reforço que não possui resistência à radiação solar (lona preta).

E na Figura 3, vemos a aplicação da lona de carreteiro, mais resistente aos rasgos e à radiação solar.

Figura 4

Para o devido assentamento da lona, colocam-se pedras nos cantos do fundo. Quando houver degraus ou variações de nível, também deverão ser colocadas pedras nesses locais para que a lona não saia do lugar enquanto será preenchido com água.

Assim como o lago de alvenaria precisa ter tubulações que permitam o encaminhamento da água para o filtro e uma saída para descarte de água, o lago de lona também tem as mesmas necessidades. Deve-se, no entanto, evitar fazer os drenos perfurando a lona. É preferível faze-los com mangueiras pelo lado de dentro, camuflando com pedras (Fig 4).

Figura 5

Opcionalmente, para esconder as laterais do lago, inclusive quando a lona é colorida, pode-se empilhar pedras nas laterais e colocar uma camada de areia no fundo.

As pedras maiores precisam ser assentadas primeiro, como mostra a Figura 5. Deve-se ter o devido cuidado deixando livre a passagem das mangueiras pra o filtro, sem estrangula-las.

Após terminado e sem a necessidade de se usar cimento, cola ou qualquer adesivo, o lago se mostra muito natural (Fig 6).

Figura 6

Além da rapidez de construção, os lagos de lona têm o período de maturação da água muito mais acelerado dos que os de alvenaria. Têm ainda a vantagem de poderem ser removidos ou alterados.

No próximo capítulo sobre a qualidade da água, veremos detalhadamente como ocorre a maturação da água e como se conserva a sua qualidade para uma vida saudável dos peixes e das plantas do lago.

Texto: Célio Maeda
Fotos: Wladimyr Pereira

lago de jardim

Neste artigo vamos mostrar de forma resumida, os requisitos e o passo a passo necessários à construção de um lago ornamental de alvenaria.

Lembre-se que independente do tipo de material que seja utilizado, o lago deverá possuir sempre uma borda elevada cerca de 5 a 10 cm acima do solo, a não ser que o lago seja saliente. Esta medida é importante para evitar a entrada de água da chuva carregada de impurezas provenientes da lixiviação do solo.

Figura 1

Enquanto a figura do artigo anterior mostrou um desenho de lago de alvenaria saliente, com filtro do tipo "sump"; a Figura 1 detalha um lago de alvenaria escavado, com filtro "por gravidade" e caixa de captação. Cada tipo de filtragem será discutido em capítulo a parte.

Em lagos escavados, a saída de água para esgotamento eventual e troca parcial através do ralo de fundo, só deverá ser feita, se houver no local um desnível que permita a saída da água por gravidade. Na maioria dos casos no entanto, devemos considerar a necessidade de uma bomba sobressalente para o esvaziamento do lago, assim como para sifonar* o fundo do lago.

Requisitos Necessários

• Um condutor (conduíte) para fornecimento de energia elétrica que será utilizada em iluminação e alimentação de bombas de filtragem.
• Um "ponto" de água, para uma torneira ou registro, que servirão em eventual lavagem, troca parcial ou para completar o nível da água, sendo necessário que a água esteja sem cloro.
• Tubulação para escoamento da água descartada ou mesmo de água da chuva ("ladrão"), para que o lago não transborde.

Demarcação e escavação:

Figura 2

Depois de escolher o local que você irá implantar o lago, este deve ser demarcado com cal, linha ou com uma valeta para poder visualizar o resultado final (Fig 2). Nesse momento, devem ser realizadas as últimas alterações de tamanho, forma ou localização.

A escavação segue de acordo com o formato do lago geométrico ou informal e de acordo com a inclinação das paredes.

Figura 3

É importante, no caso de lagos de alvenaria, cavar o buraco, acrescentando às medidas das laterais, a espessura das paredes e aumentando a profundidade de acordo com a espessura do concreto do fundo (Fig 3).

Após a escavação, o solo terá que ser devidamente compactado e os tubos para o filtro passados antes da concretagem do fundo.

Isolamento do concreto:

Figura 4

Caso seja possível, faça um revestimento com plástico para evitar a contaminação do concreto com impurezas que o enfraqueceriam, assim como para evitar a perda de água do concreto (Fig 4.).

Estrutura:

Esta etapa, mais ainda do que as anteriores, necessita das especificações de um profissional da área. Consulte um engenheiro ou arquiteto.

Apenas para exemplificar, seguem as especificações utilizadas em um lago pequeno (300cm x 200cm x 80cm). Estas especificações podem ser diferentes de acordo com as necessidades do tipo de solo, do tamanho do lago, da profundidade, da localização, etc.

No exemplo da Figura 4, a camada do fundo foi usada malha de ferro 5/16’ que deu continuidade às paredes laterais. A dosagem do concreto foi de 3/1 (três partes de areia, três partes de pedra e uma parte de cimento) e manteve a espessura de 12cm.

Concretagem:

Figura 5

A consistência do concreto deve ser rigorosamente controlada, principalmente quanto à quantidade de água como em relação ao tempo de utilização, para evitar grumos secos e enfraquecimento (Fig. 5). Caso a quantidade de água for insuficiente, haverá uma mistura pouco homogênea, com espaços ocos (buracos) e conseqüentemente a resistência será comprometida.

Já o excesso de água deixará o concreto poroso, com micro-fissuras e relativamente permeável. O concreto preparado tem um tempo limite para sua aplicação. Quando não utilizado dentro de duas horas, também tem sua qualidade comprometida. A areia utilizada deve ser a lavada, livre de impurezas como raízes e folhas.

Figura 6

A secagem ou cura do concreto deve ser lenta. A secagem ao contato se dá em algumas horas, mas será necessário mantê-lo úmido com bastante água na primeira semana. Isso pode ser providenciado com aspersão constante de água de torneira, mas poderá ser feita com uma cobertura de sacos de papel, panos ou areia molhados. Na segunda semana, ainda haverá necessidade de umidade, mas o concreto já não absorve tanta água nessa fase. Após esse período, a resistência do concreto já estará próxima do ideal. Caso a cura não seja adequada, o concreto pode secar rápido demais, trazendo graves conseqüências como baixa resistência mecânica e porosidade.

O enchimento do lago antes da secagem do concreto, com o propósito de garantir a umidade, é desaconselhável, uma vez que pode comprometer a estrutura nos primeiros dias, em decorrência de possíveis vibrações provocadas por veículos pesados ou similares.

Figura 7

As paredes do lago podem ser feitas de concreto, geralmente usando formas de madeira. Para maior economia, pode-se usar paredes de blocos, preenchidas com concreto de 8cm de espessura (Fig. 6 e Fig. 7 ). Utiliza-se ainda blocos estruturais, neste caso no entanto, há a necessidade de uma cinta superior.

Terminada esta fase, com as paredes levantadas e secas, podemos passar à etapa de impermeabilização e vedação do lago.

Impermeabilização e Vedação:

Após a devida cura do concreto, este poderá ser impermeabilizado. O processo consiste em aplicar uma camada de reboco com aditivo impermeabilizante. Contudo, nem sempre o concreto necessitará de impermeabilização, uma vez que o concreto bem feito já é por si impermeável. Em paredes de blocos, a impermeabilização é indispensável.

É importante salientar que o reboco impermeabilizante não pode conter cal e deve ter os cantos arredondados.

A impermeabilização impede a saída da água, mas não impede o contato desta com as paredes. Assim, toda e qualquer parede que contenha cimento irá alterar a reserva alcalina da água, trazendo níveis de pH em torno de 8,0 ou acima disso. Para evitar esse transtorno, é recomendável vedar/isolar as paredes utilizando algum produto como: tinta betuminosa, tinta a base de epóxi, fibra de vidro, verniz próprio ou revestimento cerâmico. No caso das tintas, use as indicadas para caixas-d’água e no caso dos revestimentos cerâmicos, use produtos indicados para piscinas. Não use argamassas comuns, revestimentos residenciais ou rejuntes não específicos para contato com água.

Figura 5

Pronto, se você escolheu o lago de alvenaria e efetuou todas as etapas corretamente, com o acompanhamento de um profissional da área, parabéns! Prepare-se para instalar osequipamentos, como bombas e filtros e finalmente povoar seu lago com a vida que lhe dará todo o charme e beleza. Equipamentos, plantas e peixes serão tratados em um capítulo a parte. Aguarde.

*Sifonar: retirar a sujeira decantada no fundo por meio de sucção

Texto e fotos: Célio Maeda